Для начала необходимо обзавестись парой (а лучше тремя) точильными брусками разной зернистости, чем больше размер бруска, тем лучше:
крупный (спеченное зерно легко различимо — обычно недорогие отечественные, продаются повсеместно, красного и белого цвета
средний — в основном импортные, несколько дороже (часто двухслойные со слоем для окончательной доводки (см. пункт c)) — около 10- 20 р.
чистовой доводки (правки) — отечественные на основе электрокорунда (для правки бритв), на основе оксида алюминия (белые и зеленоватые, т.н. изделие Кромка), подойдет и дно глинянной неглазированной чашки или гладкий кусок натурального мрамора.
Импортные натуральные (арканзаские) и искуственные (нортоновские) а также на основе синтетичексих алмазов — последние три категории для отпетых эстетов — очень дорогие.
Hаждачной бумагой не точу, и не рекомендую. Если больше нечем, то лучше брать водостойкую (дополнение от набрашегося наглости Кошевого: вполне можно точить и на водостойком наждаке но обязательно на ровной поверхности, например куске стекла).
Методика проста — уделанные до безобразия кромки точатся в порядке (a-b-c), менее уделанные — (b-c), легкая доводка — только (c). Угол заточки зависит от задач и способа применения — для тонких задач от 15 до 20 гр., более тяжелые — 20-30, больше 30 — для рубки. Угол также зависит от материала клинка — более твердые позволяют использовать меньший угол, для мягких — угол нужен несколько больший.
Точка производится на смоченном (не залитом) водой или маслом бруске. Лично я предпочитаю воду. После точки брусок промывается моющим средстом (например Кометом) со старой зубной щеткой. Правка производится на мыльной воде.
Методика точки: нож под постоянным углом к поверхности бруска ведут лезвием вперед (так методически правильно) с потягом в сторону рукояти таким образом, что в исходном положении брусок находится возле рукояти, а в конце движения на бруске остается конец лезвия. Точить надо стараться используя полную длину бруска, для чего рекомендуется разместить его на гладкой поверхности и удерживать от смещения (можно даже закрепить). В принципе, можно точить и обухом вперед — для некачественных брусков это работает (для меня) даже лучше. Точка производится с одной стороны, пока на противоположной не покажется маленький буртик деформированного металла — далее точится другая сторона. По мере восстановления режущей кромки можно переходить к поочередной точке сторон (стадия (b). Правка производится только поочередно. Хочется подчеркнуть необходимость доводки кромки: уже после стадии (b) (а иногда и (a)) лезвие уже доволно острое — но такая кромка не очень долговечна.
Hаиболее сложным приемом является поддержание постоянного угла при точке: это навык, который надо вырабатывать. Для начинающего рекомендуется использование приспособления, укрепляемого на обухе (типа современных скобообразных скрепок с ушами — они позволяют видеть ошибки и держать угол постоянным). Для обладателей совсем кривых рук можно порекомендовать специальные приспособления (импортные и дорогие), где угол задается принудительно.
Изложенное относится к ножу: для бритв и скальпелей стадия правки несколько отличается. Проверку остроты можно произвести на листе газеты: острое лезвие режет (не рвет) газету, удерживаемую за один конец, на весу. Можно попробовать брить волосы на руке (или у кого там где) — острое легко сбривает, без неприятных ощущений. Проверку лезвия пальцем следует производить очень осторожно и ПОПЕРЕК лезвия, а не вдоль — острая кромка дожна цеплять папиллярные линии на пальце (зубцы не должны быть видны невооруженым глазом).
